Дельта за 70$. EZT T1, обзор.

Всем привет.

Вот вам мой обзор на это чудо китайской мысли.

Скажу сразу,  эта модель не игрушечная. Она может печатать. Но сильно для энтузиастов. Иные названия этой модели принтера Alfawise Delta A10 и Sinis T1. Можно найти материалы по этим принтерам на youtube и thingiverse. А я начинаю постепенно рассказывать об особенностях эксплуатации, чтобы не сразу отпугнуть заинтересовавшихся.

Данная модель представляет из себя дельта-принтер на колесах с акриловым корпусом и алюминиевыми башнями из конструкционного профиля 2020. Область печати — 180мм, при этом круглый алюминиевый стол с наклейкой имеет диаметр 220мм. Но эффектор и башни не позволяют использовать его целиком. Высота рабочей области 300мм.

Мозгом этого принтера является 32битный процессор STM32F103 с проприетарной прошивкой на основе marlin2.0 и нестандартным цветным экраном LED 128*128 точек. Драйвера А4988 распаяны на плате. Принтер «поёт на три голоса» во время печати.

«Из коробки» принтер не оснащен обдувом модели. А значит, печатать удастся или медленно или крупные модели, без мостов и сильных нависаний.

Это, пожалуй, главное что надо иметь в виду перед покупкой данного принтера. А теперь переходим к сборке.

Сборка

Видео-инструкция по сборке расположена на флешке в кардридере в комплекте. Изготовитель рекомендует все содержимое флешки перенести на компьютер. Инструкция годная, содержит всего несколько ошибок/отличий от реальности.

Но есть и важные ошибки. В комплекте с принтером идут винты с потайной головкой. Такие винты с легкостью ломают акриловые детали. Их очень вредно затягивать. А еще вместо квадратных гаек, для соединения деталей из акрила, производитель положил обычные, шестигранные. Их тоже, по хорошему, надо заменить (но не обязательно). И еще, т-гайк M5 для крепления алюминиевых башен к акриловому основанию очень трудно правильно разместить в профиле. Очень полезно заменить их на «сухари» М5 аналогичной 20-ой серии (для профиля 2020). По возможности, конечно.

Мой список доп.крепежа для закупки:

• Винты М3*16 DIN 7985 — 50 шт
• Винты М3*10 DIN 7985 — 15 шт
• Винты M5*8 DIN 7985 — 3 шт
• Винты M5*20 DIN 7985 — 6 шт
• Квадратные гайки M3 DIN557 или DIN 562 — 35шт
• Сухари для конструкционного профиля 20-ой серии М5 — 6 шт.

Везде, где требуется притянуть акриловые детали, надо игнорировать комплектный крепеж и брать  плоские головки соответствующего размера из списка выше. Клеить акрил на цианакрилат (суперклей) я не стал — не вижу необходимости.

Подвижные части — каретки и эффектор, имеют тенденцию самораскручиваться. Потому после сборки я закрепил все на фиксатор резьбы — thread locker. Если нет специлизированного, можно взять лак для ногтей.

Шаровые соединения тяг дельты у меня имели следы, так сказать, физического устранения люфтов. Их обстучали молоточком. Люфтов нет, но и ресурса в них совсем ничего.

Далее, каретки ездят по алюминиевому T-slot профилю на металлических нерегулируемых колесах для V-slot. Это неверно. Если слишком затянуть колеса, то и на колесах быстро появятся борозды выработки, и профиль съестся. Выходов из этой ситуации как минимум два — установить в профиль рельсы, например mgn12. Либо заменить профиль на 2020 v-slot. Оба варианта позволяют не спешить и сначала дождаться выработки имеющихся деталей. Единственно, о чем я задумываюсь — докупить 3 эксцентрика для удобной регулировки прижима колес.

Следующее дополнение — теплоизоляция стола. В первую очередь, бумажный скотч на столе заменил на каптоновый. На всякий случай. Далее, пространство под столом я заполнил меламиновыми губками. Они не разрушаются до 500С и не горят. Не столько для лучшего прогрева, сколько для сохранности электропроводки.

Важно! Первый запуск и проверку работоспособности принтера надо провести с отключенными моторами. Полностью собранный принтером с заводскими настройками врежется соплом в стол при попытке калибровки.

Кстати, обратите внимание, что термистор никак не фиксируется в термоблоке и при некоторых обстоятельствах может выпасть. зафиксируйте его как-нибудь стяжкой. А еще в экструдере криво-косо отрезаная тефлоновая трубочка 4*2мм. Надо выкинуть и вставить новую, плотно вставленную в термобарьер (горло), отрезанную ровно с запасом в пол миллиметра. Иначе пробки и плохой ретракт вам обеспечены.

Не примяну заметить, что в моем экземпляре между радиатором и горлом есть щель. Каждый раз когда требуется поменять филамент, пруток упирается в эту щель и застревает. Это дико раздражающая недоработка! А экструдер E3D V6 на комплектный эффектор не помещается. Так что придется запастить терпения для каждой смены филамента, и напечатать новый эффектор. Благо разъем для управления вентилятором на плате присутствует.

Калибровка.

Внимание! С завода в принтере установлена высота печати 320мм. У меня алюминиевый профиль внизу закреплен вровень с акрилом моторных блоков. Сверху — вровень с акрилом треугольника. Высота области печати получилась 308.6мм. Так что при первой попытке откалиброваться принтер со всего маху врезался соплом в стол. Не повторяйте моей ошибки!

Очень важно! Первый раз включите принтер с пустым эффектором (отсоединенным экструдером) или с отключенными моторами. Далее в разделе Settings дайте команду Z-Height — принтер мееедлено станет опускать эффектор. и уменьшите значение высоты с 320мм до 300мм. Далее уже можно безопасно калиброваться.

Калибровка простая, необходимо выставить сопло на уровень стола в 4х точках. Высота задается с точностью 0.1мм.

Учтите, что наклейка очень мягкая и легко царапается. Отпечатки отодрать довольно сложно, потому шпатель — почти неизбежное зло. Необходимо не откладывать переход на стекло и клей. А пока, лучше оставить лишний 0,1мм высоты, чем продрать наклейку соплом.

Первая печать

Комплектный пластик — 10м молочного PLA. Наилучшим образом скрывает все дефекты печати. Модель test.gcode на флешке — шестеренка на 2 часа печати с гаком. Качество отличное, не смотря на полное отсутствие обдува. А все потому, что печать очень медленная.

Отсутствие обдува сильно ограничивает скорость печати. Механика у этого принтера достаточно жесткая для перемещений на скоростях 70мм/сек. Но слой при этом должен занимать достаточно времени, чтобы остыть естественным образом. Так для PLA время слоя должно быть не менее минуты-полутора, для SBS — хотя бы 20-30 секунд. Про нависания, и идеальные ретракты, к сожалению, придется забыть.

Подправить что-либо во время печати не удастся — управление принтером с экрана минималистичное: есть только увеличение-уменьшние общей скорости печати. Кроме флешки можно печатать по USB. Например, сервером Octoprint. Но порт USB-B расположен неудобно, стандартный кабель не помещается под принтером. Надо допечатывать ножки.

Общие впечатления:

За свою цену, этот аппарат дает море удовольствия. Но для успеха требуется хорошая начальная подготовка и запас запчастей. Печатать принтер может. И даже хорошо. А еще лучше принтер запечатает, когда отпечатки будут адекватно обдуваться во время печати. Мне потребовалось 3 дня, чтобы научить этот набор деталей печатать.

Дальнейшие доработки:

• перепаять силовые разъемы питания. Родные не выдержат долгой эксплуатации и постоянной печати ABS/SBS и подобных
• напечатать новый эффектор с обдувом модели.
• отказаться от акрила в пользу печатных дельта-уголков и алюминиевого профиля 2020 для увеличения области печати.
• заменить прошивку на Klipper, пожертвовав экраном.
• заменить родную мат.плату в пользу чего-нибудь с тихими драйверами, например SKR e3 mini.

Всем успехов на поприще 3д-печати!